26 C
Zaragoza
domingo, junio 1, 2025

spot_img
Inicio Blog Página 17

Tintos jóvenes con madera: ¿realidad o ficción? 4.89/5 (9)

0

Chips

A la ya conocida clasificación más clásica de los vinos tintos (jóvenes, crianzas, reservas, grandes reservas) se añadió hace un tiempo una nueva categoría, los robles o también llamados semicrianzas, novedad creativa impulsada desde Ribera del Duero para designar a aquellos vinos tintos a los que se les da un breve paso por barrica, aunque siempre inferior en duración al que se aplica a los crianzas. En este artículo vamos a complicar un poco más la situación.
Un tinto joven, por definición y aplicando la lógica más elemental, no realiza paso por barrica de madera. Tendrá los aromas primarios y sabores propios de la uva (frutas, flores…) así como los derivados de la fermentación y la maceración (lácticos, tánicos, herbáceos, etc.) conocidos como aromas secundarios, pero la madera no debe aparecer por ningún lado. Sin embargo, a muchos consumidores les agrada un recuerdo de madera incluso en vinos jóvenes, los cuales a priori no deberían incorporarlo.
La inmensa mayoría de las bodegas realizan la primera fase fermentativa de la elaboración del vino en depósitos de acero inoxidable y algunas pocas en depósitos de hormigón. Sólo las más exclusivas lo realizan en tinos de madera y casi siempre son bodegas cuyos vinos van a tener un largo periodo de envejecimiento posterior en barrica, es decir, son bodegas muy tradicionales productoras de reservas y grandes reservas, ni siquiera suelen elaborar crianzas. Hablamos de bodegas como las riojanas Marqués de Riscal o López de Heredia. Así que las bodegas que elaboran vino tinto joven embotellan su producto tras su paso por el depósito de fermentación, sin paso alguno por barrica. ¿De dónde procede entonces ese recuerdo a madera? La respuesta la encontramos en una palabra de 5 letras: CHIPS.

La técnica es sencilla. Consiste en añadir al depósito de fermentación una pequeña cantidad de piezas (chips) de madera de roble, cuya comercialización es absolutamente legal, o incluso se pueden fijar al interior del depósito unas tablas (duelas) de roble para conseguir el mismo efecto de una manera más limpia y discreta. Se trata de la evolución industrial de la antigua práctica doméstica consistente en introducir un fragmento de barrica usada en el depósito durante la fermentación del mosto, para lograr un aporte extra de tostados al vino nuevo. El empleo de chips y/o duelas de madera de roble está prohibido por los consejos reguladores de las dos principales denominaciones de origen españolas (Rioja y Ribera del Duero), lo cual no quiere decir que no pueda haber en el mercado vinos de esa procedencia en los que se haya empleado esa técnica, bien de bodegas no adscritas a las denominaciones de origen, bien vinos comercializados como Vinos de la Tierra.

No es una técnica ilegal, siempre y cuando la etiqueta sea veraz. En síntesis: lo que no se puede hacer es comercializar como crianza un vino que no ha pasado por barrica, pero al cual se han añadido chips durante su fermentación. Tampoco es obligatorio indicar en la etiqueta de ese vino joven elaborado con chips el empleo de los mismos, aunque un consumidor avezado lo detectará fácilmente.
Existe cierta controversia con la utilización de los chips. Hay quien opina que se trata de una técnica segura e inocua que permite obtener un producto diferenciado que además resulta atractivo para el consumidor tanto en calidad como en precio, pues es indudablemente más barato añadir chips que someter al vino a un paso por barrica aunque éste sea breve. El mantenimiento y renovación de los parques de barricas es una partida económica muy importante en el capítulo de los costes para las bodegas. Los detractores de los chips argumentan que en absoluto los resultados son asimilables al paso por barrica, y comparan los chips de roble con la comida preparada o las sopas de sobre. Algunos hablan incluso despectivamente de «sopa de roble». El resultado final, dicen, se parece pero no es igual.

chips-virutas-polvo-duelas-de-roble-225x300

Así que la polémica está servida. Más aún cuando hay países que permiten abiertamente el empleo de chips. Es el caso de Sudáfrica, Australia y Chile, competidores directos en los mercados internacionales de los vinos españoles. En sus etiquetas incorporan palabras anglófonas tales como oaked («robleado») o oaky flavour (aroma de roble) pero no aparece por ningún lado la palabra clave: barrel (barrica). La vieja Europa, tediosamente lenta en esta materia como en muchas otras, no legisló  hasta el año 2006, y lo hizo en el sentido menos favorable para las bodegas españolas, permitiendo el uso de chips, siempre y cuando sea indicado en la etiqueta, lo cual nos tememos no suele ser siempre así.

El catálogo de estos chips es amplio. Se comercializan en forma de polvo para añadir directamente al mosto, en virutas para sumergir en los depósitos, en dados, en listones, en astillas… Y hay diversos tipos de roble, más y menos tostados, más y menos jóvenes, con diversos perfiles aromáticos. De media se estima que un mes de fermentación con chips de roble equivale a un año de crianza en barrica. Un resultado demoledor.
Parece estar claro que cualquier vino español en el que figure en su etiqueta las palabras «envejecido o criado en barrica» no habrá tenido contacto, teóricamente, con los chips de roble o sus derivados. No puede decirse lo mismo de vinos extranjeros, con la salvedad tal vez de los vinos franceses. En cambio, los tintos jóvenes (españoles o no) pueden haber sido elaborados con la ayuda de chips, se indique o no en la etiqueta, pues parece ser un secreto a voces que algunas bodegas los usan pero no lo indican, quedando su empleo en el mutismo de su quehacer diario. Fraude, muy posiblemente, pero de momento la administración mira para otro lado.
¿Se está desvirtuando la elaboración tradicional del vino? ¿O por el contrario, se ha encontrado la técnica clave para abaratar costes? ¿Se puede considerar esta práctica la aplicación de la I+D a la enología? ¿Aumenta el riesgo de fraude? ¿Se debe legislar más estrictamente?
Muchas preguntas pero muy pocas respuestas.

barrel-and-chips

 

20151123-232931-6815769885653a15bb89e3.jpg

 

 

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

Cuando la acidez le gana al tanino! 4.71/5 (7)

0

   Cuando la acidez le gana al tanino  por Somm. Pablo Rodríguez

Siempre existió el mito popular de la lucha vino “blanco vs vino tinto” y viceversa, incluso los bebedores más arraigados a un tipo de vino particular, suelen despreciar al otro, con expresiones como  es “flojito”, “una lija”, “es muy acido”, “muy fuerte” y así podemos seguir horas.

En Uruguay, se realizó la 3ra edición del Concurso Vino Sub 30, del que tuve la suerte de haber sido parte del jurado por segunda vez. Dicho concurso tiene la particularidad de que los jurados, en ésta oportunidad 24 , son de edades que van desde los 18 a los 30 años inclusive. Además de la juventud de los jueces, la otra singularidad es que dentro del jurado hay sommelieres, enólogos, y consumidores amateurs habituales del producto. Cómo es de imaginarse, dicha mezcla de catadores, genera discusiones y puntos de vista tan diferentes como enriquecedoras en todas las mesas de cata.

unnamed (1)

¿La dinámica? La clásica de todo concurso. Muestras servidas agrupadas por categorías totalmente a ciegas identificadas solamente por un código en el envoltorio de cada botella. Dos días después, los organizadores desglosan los puntajes y reparten medallas de plata, oro y Gran Oro en caso de que haya algún merecedor. Vale aclarar que los Gran Oro corresponden a vinos que obtuvieron puntajes superiores a 95 puntos en una escala del 1 a 100.

Y ustedes se preguntarán… ¿qué tiene que ver esto con las primeras líneas de éste artículo?

La respuesta está en los vinos premiados. En dicho concurso hubo dos Gran Oro:           Sauvignon Blanc Alta Reserva 2015 de Giménez Méndez con 95,41 puntos y Gran Tannat Premium Harvest 2011 de Montes Toscanini con 95,26 puntos.

unnamed

Quizás por tradición, estamos acostumbrados sobre todo en estas latitudes, que en concursos, los vinos con mayor puntaje y destaque suelen ser tintos y sobre todo en el caso de Uruguay, Tannat o cortes con ésta. Sin embargo  el mayor puntuado de 81 muestras catadas resultó ser un joven y aromático Sauvignon Blanc, seguido muy de cerca por un complejo y exquisito Tannat.

El resultado causó sorpresa y alegría para muchos de los presentes en la ceremonia de premiación, ya que los blancos uruguayos cada vez llaman más la atención de los consumidores, despertando admiración sobretodo de muchos visitantes provenientes de zonas productoras de éste tipo de vinos. De a poco, variedades como  Sauvignon Blanc, Albariño, Viognier, Chardonnay se van haciendo camino silenciosamente y se posicionan en destacados lugares del mercado local.

El Gran Tannat Premium Harvest 2011  es realizado por el enólogo Leonardo Montes bajo su propia marca Montes-Toscanini, que en los últimos años se ha colocado entre las bodegas de mayor destaque en éste tipo de concursos, incluso en ésta edición de Vino Sub 30 Uruguay cosechó un total de 10 medallas (1 Gran Oro y 9 Oros). Un vino de intenso color, un espectacular abanico de aromas que pasan desde los más simples a complejos aportados por su crianza en barrica y un delicado equilibrio de sabores en boca envidiable, que perduran de manera muy amena en boca por un buen rato

El Sauvignon Blanc Alta Reserva 2015 es una genialidad elaborada por el joven Mauro Giménez, enólogo del establecimiento Giménez Méndez, uno de los establecimientos de mayor tamaño y producción de Uruguay. Éste Sauvignon Blanc, es un vino de una nariz impresionante: mixtura de aromas cítricos y frutos tropicales de gran intensidad que hipnotizan a la nariz más pretenciosa. En boca deja presente que no es un vino más, con una acidez viva y refrescante que abre la puerta a una segunda copa. Un vino para tomar por botellas en verano!

Ésta vez, la acidez le ganó al tanino!

*fotos tomadas de las páginas web www.catadores.net y  www.bodegasdeluruguay.com.uy

20151123-232931-6815769885653a15bb89e3.jpg

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

Hagamos que el vino luzca amigable para los consumidores 5/5 (7)

0
Alejandro Maglione protegiéndose de las criticas

Por Alejandro Maglione

El asunto. A pesar de mi antigua sapiencia sobre el mundo del vino, me doy cuenta que hoy para el consumidor final, para el amante del vino, la industria –al menos en la Argentina- se la está haciendo cada vez más difícil. Creo que van asustando a los clientes repletándolos de nuevos conceptos, que terminan por hacerles y hacernos creer que para poder elegir una botella de vino deberíamos hacer un curso de enología.

Cambia todo cambia. Soy lo que se dice un hombre mayor, he fundado y dirigido una revista especializada hace 35 años atrás; vengo de familia bodeguera y hoy escribo en unos 20 medios diferentes. Esta hoja de vida me permite poder mirar por el espejo retrovisor de la historia contemporánea del vino y darme cuenta de la evolución que han ido sufriendo las modas, por llamarlas de algún modo, al menos en los denominados vinos del Nuevo Mundo.

Hasta los  años ’80 en nuestro país los vinos se dividían en tintos, blancos, dulces y secos. Se diferenciaba, claro está, entre vinos tranquilos y espumosos, a los que teníamos permitido llamarlos champagne sin sufrir castigos jurídicos. Luego se avanzó y se distinguió entre vinos “reserva” o “comunes”.

De la elaboración en cubas se pasó a barricas, ahora se vuelve a barricas.

De la fermentación en tanques de acero inoxidable, se pasó a utilizar huevos de cemento, algo que había comenzado a introducir el barón Bertrand de Ladoucette cuando dirigía la bodega Chandon en la Argentina allá por 1980. Quien lo sucedió pensó que era una locura el tema de los huevos y mandó destruirlos para consolidar un camino de tierra.

Un día se dijo: “las piletas de cemento contaminan el vino, así que pintemos su interior con pintura epoxi”. Pasaron unos pocos años y los mismos creativos descubrieron que el epoxi impedía que el vino tomara el aporte de calcáreos que le podía hacer el cemento.

Un día alguien dijo: lo mejor es hacer los vinos de una sola cepa, como hacen los norteamericanos. Y los llamaron varietales. Hacer un vino genérico quedaba para los retrasados bodegueros del Viejo Mundo. Hoy, poco a poco se vuelve a reencontrar la sabia técnica del assemblage que permite hacer vinos genéricos….

A fines de la década de los ’80 visitan afamados flying winemakers la Argentina y dijeron: “la uva hay que cosecharla más madura y así se obtiene más alcohol”. Ahora, vino la onda de que hay que cosechar las uvas más verdes que parece que es la única forma de bajar el alcohol y descubrir “nuevas texturas”.

Ellos descubrieron y se desdijeron con el caminar del tiempo, que el vino sin madera era menos que nada. La madera igualaba. Ahora descubrieron que no queremos vinos iguales o parejos, así que vamos retrocediendo en el uso de la madera y el avance de las barricas de segundo y tercer uso…

La terminología. Aquí ya nos volvemos más locos. Se descubren descriptores que hablan del “pis de gato” (como si alguien lo hubiera probado o fuera tan normal olerlo); a petróleo (¿se imagina beber petróleo?); a mina de lápiz (¿qué edad hay que tener para recordar como era chupar un lápiz?); a montura sudada (¿qué joven con su vida urbana puede conocer este olor, que por cierto tiene poco de agradable?); también le suelen pedir que advierta las “notas de regaliz” (¿qué tan a menudo uno embucha algo con ese sabor?). Y la lista sigue interminable.

Ahora vienen a cuento la “frescura”, cuando no la “textura” que nos trae la tiza a la boca. Según el experto periodista argentino Joaquin Hidalgo, la evolución de los vinos lleva esta misma textura a convertirse de tiza en seda…Hablar de vinos astringentes o no astringentes en boca es toda una antigualla.

Dejaron los escobajos a la hora de la maceración y aparecieron notas herbales. La consecuencia fue que hubo que volver a identificar la presencia de aromas de tomillo, heno, menta o romero.

En la Argentina es frecuente hablar de la presencia de frutos rojos en la nariz y el paladar. Solo en la cordillera de los Andes hay más de 20 variedades de “frutos rojos”, ¿a cuál se identifica? Un técnico en medio de una cata, mira a los catadores noveles repletos de incertidumbres, y les piden que perciban el “especiado” presente en determinados caldos…¿Qué especies debe uno percibir? ¿La pimienta negra; el pimentón; la canela; el clavo de olor…?

Hidalgo habla sin mosquearse de vinos “gordos” o “delgados” al paladar. “Amplios” y “glicéricos”. Vinos “apretados” y con “tensión”.

Ahora llegó la hora de los vinos “minerales”, que parecen haber descubierto en suelos ricamente calcáreos. Entonces se mete a los periodistas y a los turistas en enormes pozos para poder ver las raíces de las vides tomadas a las rocas del subsuelo, que le darían su mineralidad. Lo malo es que en 1984 el enólogo francés Émile Peynaud ya hablaba de este descriptor por la acción del ácido succínido que no tenía nada que ver con las rocas ni las raíces de las plantas. ¡A seguir creando!

Finale. Un experto en marketing me dijo: “no proteste tanto, el vino no tiene la suerte de la cerveza que basta con decir que es el mejor refrescante en el verano y punto…” No se deje engañar con tanta blabletería. Elija el vino según si le gusta o no le gusta y disfrútelo. Quizás pronto, le cuente más términos atormentantes que usted debe eludir inteligentemente y solo dejarse llevar por su paladar, que es el que elige el vino en la góndola de la vinería o el supermercado. Y punto.

rec7288

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

WINEBUS 4.75/5 (8)

2
wunebus
winebus

¿QUE ES WINEBUS? 

WineBus es pasar un día diferente saliendo desde Madrid a una bodega cercana, muy atractiva, degustando buenos vinos con una bonita historia detrás y relacionarse con otros en una hermosa ciudad que tenga una muy buena oferta gastronómica y cultural. Solemos acabar el viaje con una actividad de tarde y una preciosa puesta de sol con una copa de vino en la mano.

·Proponemos un tour todos los sábados que sale desde Madrid (Plaza del Conde de Casal) alrededor de las 10:00 Horas y vuelve al mismo punto alrededor de las 20:00 Horas

·Pincha en este enlace http://www.winebus.es?ap_id=Vinumvitis y disfruta de los tours del Winebus y de un descuento especial.

Lee las opiniones de los Clientes del WineBus:

“Excelente experiencia” “Salir de la rutina” “Sorpresa” “El mejor plan” UN DIA MARAVILLOSO CON WINEBUS” “Muy muy recomendable” “No te lo puedes perder” Experiencia fabulosa “Lo hemos pasado genial!” “Buenísima experiencia” “Un día muy agradable” “El winebus muy recomendable” Un día espectacular

 

Ignacio Segovia presentando el concepto #WineBus

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

Vinum-Agora SocialMedia 4.5/5 (2)

0
Vinum-Agora Facebook

Facebook Posts

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: API access disrupted. Go to the App Dashboard and complete Data Use Checkup.
Type: OAuthException
Code: 200
Please refer to our Error Message Reference.

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

Fotografías 2016 5/5 (1)

0

A continuación podemos visualizar el trabajo realizado en septiembre de 2015, nuestras entrevistas, grafismos, videos, tomas y redacciones de autores y colaboradores.

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

Vinos del sureste! 5/5 (7)

0

Vinos del sureste por Isabel Mazzucchelli

El nuevo terruño uruguayo

En Uruguay se está desarrollando una nueva región de vinos de influencia atlántica, con características únicas en el país y la región.

La región serrana del sureste del país, en la confluencia del estuario del Río de la Plata con el Océano Atlántico, está instalándose con fuerza como una nueva región de producción de vinos.

Laderas de cerros pedregosos, con excelente drenaje, vientos del Atlántico cargados de sal, una enorme luminosidad acentuada por las masas de agua que cercan la zona, le dan características únicas en el país y perfilan un nuevo terroir que algunos valientes comenzaron a explorar hace unos 15 años.

Históricamente, la producción de vinos en Uruguay se concentraba en la región sur y suroeste, con algunas zonas de producción en el norte. Los viñedos de la zona sureste, departamentos de Maldonado, Rocha y Lavalleja, eran escasos.

A fines de los ’90 el enólogo (ya fallecido) Juan Ferreri fue uno de los primeros en atreverse a experimentar plantando un viñedo en el departamento de Rocha, en las faldas de un cerro que dista pocos kilómetros del océano. Sus vinos fueron una primera muestra de lo que puede dar este terroir.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poco después, Álvaro Lorenzo y Paula Pivel se embarcaron en el proyecto de la bodega Alto de la Ballena, http://altodelaballena.com/site/, muy cerca de Punta del Este.

Actualmente, cerca de 300 hectáreas de viñedo en Maldonado, unidas a unas pocas mas en Lavalleja y Rocha, conforman esta nueva región de producción que crece en forma constante con emprendimientos grandes, como Bodega Garzón http://bodegagarzon.com/, otros mas pequeños, y numerosos viñedos que están comenzando a dar sus frutos.

Alto de la Ballena 1 VVC

Los vinos comienzan a mostrar su personalidad: aromas profundos, minerales, complejos y elegantes, que reflejan la poca fertilidad de los suelos y la influencia marítima en su frescura y con su evolución larga e interesante.

Esta es una región a conocer por sus hermosos paisajes, con esa confluencia de cerros y mares, viñedos y olivares, con vinos por ahora poco conocidos pero de gran personalidad.

Crecimiento del área de viñedo en Maldonado227e5988934a4c55-1              Fuente: INAVI

20151123-232931-6815769885653a15bb89e3.jpg

Te ha gustado este artículo? Por favor, valóralo.

LO MÁS INTERESANTE

NOTICIAS IMPORTANTES

Translate »
error: Content is protected !!
×
Banner VinumQR

Este sitio utiliza cookies para ofrecerle un servicio más rápido y personalizado. Al acceder a esta página usted está aceptando el uso de las mismas. Más información

Por favor, para obtener más información sobre su utilidad y la forma de eliminarlas o bloquearlas lea nuestra [política sobre cookies].

Cerrar